Просмотров: 2786

Пролог в Амазонию. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Прилёт в Лиму.

В избранном у: 4 добавить себе
  • Москва
  • Лима

Маршрут поездки

Развернуть

------------------------------------------------------------------------//-------------------------------------------------------------------


                                                                    ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРИЛЁТ В ЛИМУ.

 

  История моих путешествий в Перу началась очень давно и сейчас это мой 29 прилёт сюда в течение 20 лет. Да, вроде бы мне всё известно тут, и чувствую себя здесь, как пиранья в Амазонке. Но, уж больно, странно-притягательны здешние места, и каждый раз ощущаю, что я снова в стране-загадке, которую так никогда и не узнал по-настоящему. Настоящее Перу гораздо больше, чем оно показывается простым туристам, приехавшим за новыми впечатлениями на две-три или четыре недели любопытства ради. Но приехавшие могут серьёзно заболеть перуманией, и тогда, не исключено, что они превратятся из заядлых туристов в  настоящих исследователей этой страны и сопредельных с нею государств, которые когда-то были частью вице-королевства Перу, а ещё раньше завоеванием империи инков... Конечно, мифологизация всей истории этой страны зиждется на самой знаменитой культуре доколумбовой Америки - культуре инков. И раздутый миф о них служит отличным подспорьем для значительного притока туристических денег в бюджет этой страны. Но тот, кто внимательно присмотрится, тот увидит то, что что-то скрывается за пышным фасадом, и очистив зёрна от плевел, начнёт понимать, что нечто значительно большее прячется за всеми рассказами о величии инков. И то сказать, воинственное племя, подчинившее себе страну, владело ею не более двух веков, и инки стали теми, кто столкнулся с горсткой испанских авантюристов во главе с их командором Писарро и поверженные, вошли навсегда в историю мира, как создатели великой империи на землях Нового Света...

    И, вот, я снова здесь, как-будто в первый раз. И это ощущение у меня не потому, что я такой забывчивый, а потому, что передо мной каждый раз стоят новые задачи, которые никогда не повторяются. А, значит, я увижу что-то новое на том же самом месте, мимо которого проходил ранее, не обращая внимание на это что-то.

    Лима, в своей фешенебельной части, быстро европеизирующийся город, и турист из Европы или США достаточно комфортно будет чувствовать себя на её улицах, которые находятся именно в элитных районах, и ничем кроме шумного общественного транспорта в виде всевозможного вида автобусов, не отличаются от таких же улиц в той же Испании или Греции. Однако стоит поехать в сторону центра, как на глазах даже у невнимательного туриста, Лима станет преображаться, показывая с каждым новым кварталом иное своё лицо. И, если исторический центр столицы, поддерживается и охраняется государством, то всё, что турист увидит за президентским дворцом, по ту сторону реки Римак, имеет такой вид, будто там живут не жители столицы, а поселенцы бидонвилля. Будь президенсткий дворец высотой с кремлёвскую стену и все равно бы трущобы нагло выглядывали бы из-за него, так как они взгромоздились на стратегически важную (как сказали бы военные) высоту, откуда весь город виден, как на ладони. И не случайно именно там, под огромным распятием, находится смотровая площадка. Я там был когда-то. Далеко видно и центр даже очень красив, но, как поётся в песне: "Мне сверху видно всё, ты так и знай!". Вся красота зажата в очень узкой окружности, а в стороны от той красоты вид вполне неприглядный. На Лиму вообще лучше смотреть всегда снизу вверх, а не наоборот. Она, как та перевязь Портоса, спереди блестит золотом, а сзади простая кожа. Кстати, на смотровую площадку, если кто отважиться заглянуть, лучше заглядывать днём и желательно добраться на транспорте, а не пешком. И фотоаппарат брать тот, который не жалко, и денег с собой только на туда и обратно. Как говорится: на Аллаха надейся, а верблюда привязывай! Вообще, те районы, которые не для туристов, посещать можно только тщательно подготовившись к такой вылазке. Для авантюристов подобного рода, рекомендую одеваться невзрачно, больших денег с собой не носить. Женщинам скидывать каблуки и надевать кроссовки для хорошей пробежки, а всякие украшения оставьте для выхода в великолепные рестораны Коста Верде и Роза Наутика, что своими сваями прочно закрепились за дно океана. Мой совет исходит из потрясающего опыта, накопленного за много лет. В результате этого опыта у меня не стало привычки носить часы. Я ориентируюсь по солнцу. Только не подумайте, что я бреюсь навахой, как Данди по прозвищу Крокодил, хотя и это возможно. Лима это принц и нищий в одном лице. Здесь действует негласный закон сегрегации - жители непрестижных районов в случае поступления на хоршую работу, скрывают место своего проживания, так как в отличии от нашей, всем известной поговорки, здесь с точностью до наоборот - место красит человека. В последние годы, в связи с наплывом туристов, и ещё потому, что у людей появились в карманах хоть какие-то деньги, жители тех непрестижных районов стали часто и подолгу зависать в районах богатых. А, чтобы уменшить их наплыв в фешенебельные дистриты, правительству пришлось раскошелиться и создать хоть какие-то условия для их развлечения поблизости от своего места жительства. И, вот, уже появились там супермаркеты, что само по-себе уже есть развлечение, ибо перуанцы любят покушать плотно. Но есть такая интересная странность, ассортимент продуктов в таких районах сильно отличается от ассортимента в районах престижных. Да, на рынках есть все необходимые продукты и дёшево. Но это продукты натурального выращивания. А, вот, колбасы, сыры, вообще молочные и мясные идут, как дилекатес. Дорогие и выбирать не из-чего. Поэтому самая ходовая еда это курица во всех её жаренных и варёных видах. Куриные рестораны под названием "пояриа" (pollo - цыплёнок) буквально процветают. Н-да, нет тут наших славных кавказцев с их шаурмой, это стало бы золотым дном для истового предпринимателя. А, может и слава богу, что нет, ведь Перу славно своей курицей, также, как Эквадор бананами. Ну, вот, занесло меня о еде поговорить, а ведь сижу голодный - пора бы уже свою плиту купить, а не по ресторанам шастать. Тем более, что засел я здесь надолго, как индеец в засаде. Впрочем, скоро предстоит большой выход в одиночное "плавание" по амазонским джунглям и Андам. Это меня весьма развлечёт, тем более, что я этого только и жаждал...

   Эх, Лима меня встретила удивительно свежим ветерком и двадцатью пятью градусами 21 января сего года, когда я прилетел, и такси взятое за воротами аэропорта (чтоб дешевле было, иначе три шкуры сдерут!) увезло меня за 15 солей (курс 2,84 за 1 доллар) туда, "куда Макар телят не гонял", то есть, в один из тех районов, где точное время можно определять только по солнцу или звёздам, а наваха служит не только для бритья. Ха! Гостинница в таком местечке стоит 20 солей, то бишь, 6,5 долларов. Звукоизоляция такая, что мне пришло в голову, что стекло-пакеты на окнах могли бы кому-то принести серьёзный доход (только, кто их тут покупать станет, когда шум за окном, это привычный фон для жителей этих мест?!). Но, даже, если бы их и установили, то яснее и чётче звуки из-за стенки, разделяющей меня с соседним номером, не стали бы, и так казалось, что стенки не существует! И мне пришло в голову, почему бы не дать оригинальное и романтическое название этой гостиннице - "Дом с охами и вздохами". Дело в том, что такие гостинницы используются по прямому своему назначению и служат "тихим" местечком для любовных встреч, вечерами, когда Венера уже взошла на небосводе, а молодые люди в возрасте Монтекки и Капулетти, то есть Ромео и Джульетты, воспылав всем известной страстью друг к другу, находят понимание у хозяйки подобной гостинницы "Луна и яичница" (а, у собственных родителей, как вы понимаете, не находят). Короче говоря, если в первую ночь меня позабавили "ах! ах! ещё! ещё! о-о-о!", то во вторую мне стали сниться эротические образы (что совсем неплохо, когда есть с кем разделить ложе). Но, когда ты один, ничего хорошего из этого получиться не может, окромя бессонницы. Хау! Единственными способами добиться тишины во втором часу ночи были только два варианта - либо обозначить лёгким покашливанием своё присутствие за мизерабельной стенкой, либо постучаться в эту стенку и попроситься присоединиться к любовной трапезе. Я выбрал второй путь, он был надёжнее, хотя бы тем, что из него следовало два варианта событий; первый - это меня приглашают, второй они пугаются и замолкают. Покашливания же хватило бы только на пять минут, ибо латины нетерпеливы и неприхотливы... Удивительно! На мою ехидно-вежливо-настойчивую просьбу меня всё-таки не пригласили, правда, притихнув, долго шептались, потом кровать сделала первый пробный скрип, затем осмелевший женский голосок выдохнул долгожданное "ах!", и понеслось! Подушка стала бомбоубежищем для моей головы... Утром у меня было хорошее настроение и я пошёл отпиваться натуральными соками, которые здесь в огромном разнообразии, любой делают при тебе, и литр удовольствия стоит, там, где я поселился 1,5 соля, а в нормальных районах, аж, целых три. Ну, теперь, иммунитет мне скажет "Привет!" А, что вы думаете, здесь только его и набираться, выводя из себя все концентраты концерагенные, которыми мы питаемся на Родине. Вобщем, солнышко грело мне тело снаружи, а соки вымывали его изнутри. Есть ничего не хотелось, так как солнышко очень ретиво стало припекать. Хотелось только пить. Ну, это обычное явление, организм как бы сам регулирует свои нужды, подсказывая, что в данный момент ему нужно. Правда, иногда, в нужды организма вмешиваются наши вкусы и пристрастия, и тогда возникает кулинария, на дрожжах которой вырастают гурманы, а также всякие гастриты, диабеты и прочее гнилое наследие века кулинарных извращений. Хай! Так что там по-поводу кулинарных извращений в Перу?!  А, вот что! Я только и дело, что слышу от самих перуанцев, какая у них богатая кухня, богаче и вкуснее которой нет на свете. Но так простительно считать не только перуанцам, и знаменитое чеховское: "А горчица у вас не та-а, хоть всю банку съешь!" - присуще и нам, и немцам, и что уж говорить, латины в этом ничем от  нас не отличаются, разве что только немного громче об этом заявляют. Ну, так и к чему я это? А, вот к чему! Кухня, которую они называют лучшей в мире - кухня креольская (креола), и если уж вы пошли полакомиться , то ступайте туда, где написано на ресторанной доске hoy la cosina creolla (сегодня креольская кухня). Правда, для того, чтобы насладиться ею, необходимо знать не только кухонный испанский, но и также представлять, что заказываете. Если ресторанчик так себе, то конечно фотографий блюд в меню вы не увидите и вам придётся надеятся на свои лингвистические дешифровальные способности (утверждаю, что если немного выпить прежде, чем начать дешифровку, ваши способности увеличатся, как минимум в два раза, и вы не только дешифруете, но и премило пообщаетесь на кулинарную тему с официантом или официанткой). Кстати, многие уже знакомы с севиче ( беломясная рыба, вымаринованная в лимоне лайма и заправленная перцем. Пища богов!!!), но ваше знакомство с этим блюдом было на Родине в каком-нибудь "Панчо Вилья". Хох! Бойтесь данайцев дары приносящих. Здесь, в этом великолепном блюде заложена страшная бомба немедленного действия под звучным названием "рокоте". "И слышен нам не рокот космодрома-а-а...!" Нарезано это рокоте, как узенькая томатная долька, и не дай бог вам её надкусить - пожар во рту будете гасить всеми жидкостями, которые подвернутся вам под руку.  (Справка: перец подобного рода можно тушить закусывая, чем-то жирным, а не заливая в себя бассейн воды! Кстати, кусочки авокадо, по-местному называется пальта, очень и даже очень служат для этого!) Короче, севиче это визитная карточка креольской кухни (пиво к нему холодненькое Кристалл или Ла Кускенья). Сообщите только официанту-официанточке, мол, no muy picante (не слишком острое!) и проблема с вызовом пожарных расчётов будет решена не в пользу последних. В хороших ресторанах меню иностранцам предлагается с фотографиями блюд,  что весьма помогает правильному выбору. Если всё-таки сложности с выбором обеда возникли, можно попросить просто menu (мену - это комплексный обед) и не надо будет морочить голову официанту-официанточке, это вы успеете сделать после обеда назначив ей-ему свидание в Parque de Amor, при лучах утомлённого солнца, нежно прощающегося с морем. Ну, а вообще, креольская кухня действительно разнообразна, но в полном обёме она представлена лишь в дорогих ресторанах Лимы. Но полный объём и не нужен, достаточно и тех изысков, на которые способны рестораны средней руки. В них  la cosina creolla обойдётся вам в среднем в 15 солей (около 5 долларов). За эту сумму можно наесться  по-принципу: душа ничего не жалела для пуза и в пузо вместились два спелых арбуза. 

    Та-а-ак! Вижу кто-то тянет руку, чтобы спросить, как тут насчёт чего-нибудь этакого, экзотического, в смысле еды? Camaradas, если вам не терпится похрустеть жаренными муравьями, закусить шашлыком из личинок навозного жука или подобно Пятнице примериться как бы ловчее слопать паука-птицееда, то вам придётся потерпеть, пока вы не доберётесь до сельвы на притоках Амазонки. А здесь, дорогие рот-фронтовцы, цивилизованный город, почти европейского плана... ну, хорошо-хорошо, только часть города европейского плана. Ах, да, забыл, дорогие вы мои камчадалы, есть кое-что и для вас в этом чудо-городе, есть, я вспомнил. Итак, запомните now и вовеки веков: ехать в Лиму со своей любимой морской свинкой, это все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром! Шпрехен зи шпаниш?! Understand? Нет? Ну, тогда я поясняю: то, что перуанцам хорошо - морской свинке смерть! Да-да-да, для нас это звучит почти также, как канибализм. Но, что поделать, перуанцы нашли, разглядели в морской свинке что-то такое, чего мы заметить не сумели (или распробовать?). И местное название этой морской свинки звучит так, что не извращённый ум подумает, что из него хотят сделать кузнеца, а извращённый услышит в этом нечто оскорбительное. Но куй не куй, получишь куй - именно так звучит морская свинка на испанском. Так что, берегите братьев наших меньших, не ходите с куем на реку гулять, в смысле, с морской свинкой в Перу - хальт! Иначе, не миновать ей праздничного стола в виде главного блюда на этом же столе.

   Ой-ой-ой, понесло! Кстати... тьфу, это как раз всё не кстати, но деваться уже некуда, сказал "а" так на "б" заикаться нечего, надо выруливать из придаточных предложений и говорить прямо, как есть: "А в Перу кошек, аки кроликов едят!" Фу-у, сказал и на душе сразу легче стало. Хе-хе! Едят, да не везде! А, есть в Лиме такой город-спутник Кальяо. Портовый город, и форт там старый испанский стоит с пушками, развёрнутыми к морю. Ага. Вы думаете пушки те по кошкам палят? Да, нет в том нужды. В Кальяо и так живут кошкоеды. Как страшно там кошкам жить должно быть. Братьям Запашным туда путь заказан, они свой зверинец не для того воспитывали, чтобы кто-то в тигров вилками тыкал, да перчил их...

   Да, ладно, уж, Бог с ними, с тиграми, не в том суть, а дело вот в чём. Нельзя мне больше было сидеть в гостиннице "Дом с охами и вздохами", так как затраты, хоть и минимальные, но все равно дороже получается нежели снимать квартирку. А, кроме того, далековато, уж, больно я засел от фешенебельных мест, а значит и от моря тоже. И я терял много времени, чтобы с переферии доехать до стратегически важных для меня мест. Кроме того, возвращаясь поздно в свою гостинницу, я подвергал риску свою великолепную камеру, которую бережно хранил в рюкзаке. Её, конечно, никто не видел, но зато прекрасно видели меня. А, надо сказать, что не увидеть гринго в таком районе черезвычайно сложно, когда он чуть не единственный такого рода тип среди сплошных метисов, и рано или поздно мне бы пришлось с кем-нибудь, по-мимо моего желания, поделиться любимым рюкзаком, если бы я не сумел его отстоять. Так что, я взвесил все "за" и "против" и активно принялся искать квартирку в тех местах, что были бы значительно ближе к морю и в приличном, но не дорогом районе. Мирафлорес, Сан Исидро, Барранко и Ла Молина это замечательно, но мне бы чего-то средненького. И вот, после недельного мытарства, нашёл в Хесус Мария то, что мне надо, можно сказать, по-знакомству. Крохотная, и на мой взгляд, уютная квартирка сразу расположила меня к себе. И, хотя, она была всё ещё занята одной японкой, но хозяйка  всего дома, сеньора Ливия, сразу же заверила меня, что в конце этой же недели японка съедет уже. И я, не долго думая, договорился с ней об оплате и тут же выложил за два месяца вперёд и один месяц гарантии триста девяносто долларов, из расчёта по сто тридцать долларов за месяц. Хм, сделка выгодная, экономия очевидная. А, ещё микроавтобусы до моря за двадцать пять минут долетают, и главное едут всё время по районам, где одни приличные люди живут. Что называется, почувствуйте разницу! Я её и почувствовал. Теперь, вот, штаб мой здесь, здесь всё планировать стану, отсюда я и вылазки буду делать. Н-да, опять-таки, чувствую к себе женское расположение соседей, что снимают в этом же "ливийском" доме, как я стал называть теперь его (производное от имени хозяйки), квартиры. Те, что наверху живут, матрас и плиту уже одолжили, интернет подключили (буду платить попалам с ними 35 солей в месяц, что совсем недорого). Вобщем, жизнь кажется налаживается. Походил по разным местам, вспомнилось былое, годы лихие, вижу - меняется город, а люди всё те же. Да, немножко стало по-тише с воровством в центре и других местах, правительство пытается оградить многочисленных туристов от воров. Но нет-нет, да и подсмотришь интересную сценку из реальной жизни налётчиков и их жертв. Уже через неделю, после переезда на новое место жительство, вышел я из дома и направился  в сторону супермаркета, что неподалёку. Стемнело уж, иду и не приглядываюсь особо (привык, значит, что в хорошем районе живу, в спокойном). Вижу только краем глаза, как на противоположной стороне дороги кто-то кого-то, вроде как по голове кулаком бьёт и что-то из рук выдирает, поворачиваюсь и вижу, как машина какая-то со скоростью хорошего велосипедиста проезжает мимо меня набирая ход. И налётчик успевает обежать эту машину сзади и догнав, на ходу, рыбкой (то есть головой вперёд) ныряет в открытое окно с противоположной стороны от водителя. Я, как в замедленном кино заметил полный отрыв его ног от земли. Интересно, а он головой там ни обо что не треснулся? Машина тут же газанула и скрылась за поворотом, слышались только чьи-то крики, запишите мол номер. Какое там, тот номер был завешен грязной тряпочкой, я и это успел приметить. Н-да-а, красиво получилось! Выходит человек с кошельком в руках из булочной, а его по-голове и эксприприируют весь кошелёк, а после этого показывают трюк с прыжком в окно пролетающей мимо машины. Голливуд, ну, же... Так, ладно, случай оригинальный конечно. Но, возвращаюсь домой и пересекаюсь с сеньорой Ливией и рассказываю ей эту историю. А, она мне в ответ и говорит, мол, за этот месяц рядом с нашим домом это уже третий случай такой ( то есть ныряние рыбкой в окно проезжающей машины). Голь на выдумку хитра. Отъём у честных граждан денег бывает не только таким акробатическим, но иногда разыгрывается целый спектакль под названием "Мистер, в вас плюнули с верхнего этажа". Помню было дело так. Шёл я по улице Хирон де ла Уньон, что начинается напротив президентского дворца и которую русские меж собой называют порой "Наш Арбат" (должен заметить, наш Арбат всё-таки красивее. Хотя, не лишено смысла, схожесть есть). Вдруг, чувствую, на плечо мне что-то шлёпнулось, белое, непонятное. Ну, думаю, птичка подгадила. А, тут, и тётка какая-то из-за правого моего плеча вынырнула и тут же давай туалетную бумагу протягивать, приговаривая, мол, ах, какие негодяи на мистера гринго с верхнего этажа плюнули! И так и тянет мне эту туалетную бумагу, чтобы я значит вытерся. Ага! А, слева у меня "кенгуру" на боку со всякими нужными мне билетом на самолёт и паспортом висит. Зря она так со мной! Ведь, я же уже видел, как одного гринго точно также цепанули, да и рассказывали мне про этот способ отъёма денег. Пока я увлечённо обтирать стану правое плечо, моё "кенгуру" потеряет всех своих кенгурят. Вот, уж, дудки. Я недолго думая, схватил эту тётку за ворот и спокойно заявил, что теперь её дело "труба". Ну, тут и другие артисты выступили, стройным хором собирая с запруженного Хирона де ла Уньона публику на потеху. Первой заголосила наперстница той, что бумагу мне тянула: оставь её идиот, это не она! 

- Ах, так значит это ты, - рявкнул я, свободной рукой прихватывая за шиворот и вторую даму. И тут, моему удивлению не было конца, за обеих дам, которых я прижал к витрине какого-то бутика, вступился ещё один товарищ одетый в добротный костюм, (при галстуке, подлец и в пенсне, в очках то есть!). Но самое забавное было то, что он держал за руки двух малолетних детей (такое вот прикрытие!). И, начинает этот тип на меня наезжать, крича в толпу, которая всё теснее стала сжимать круг, смотрите мол, этот гринго сумасшедший, вы только гляньте, он порвал одежду двум приличным женщинам. Кстати, у одной и вправду поехала материя на плече, обнажая великолепную татуировку с каким-то, кажется, скорпионом. Те ещё кумушки были. 

- Ну, ты, иди сюда, я и тебя сейчас прихвачу в полицию. Ещё и детей сюда втягиваете.

Толпа, по-всей видимости, начала понимать, что на самом деле происходит, и такие трюки возможно многим были известны. так что, народ явно принимал мою сторону, и тип с двумя детьми предпочёл ретироваться, растворившись среди множества зрителей. Зато, этих двоих мне удалось додержать до прихода полиции. Забавно было ещё другое, то что через пару дней, они не узнав меня, уже на другой улице, едва не начали снова свой спектакль. И только мой окрик: что, не узнали, ещё раз в полицию захотелось, остановил их. Н-да, и тут всё корумпированно. Полиция на этих кумушках деньги делает. Всё, как везде! Так что, поймаете кого-то также, как я, можете в полицию их не сдавать. Правда, я даже не представляю, что вы с ними делать будете, но это уже ваше дело. А, по-поводу того, что упало мне на плечо, так это была зубная паста, которую кладут на ноготь большого пальца и отстреливают её в сторону своей жертвы, стараясь попасть на противоположную  часть вашего тела от предмета, который они собираются у вас экспроприировать... 

   Отвлёкся я немного, кажется. Так вот, жизнь налаживается. Но, когда налаживается жизнь, то лень перестаёт дремать  и начинает активничать, и тем более здесь, в стране большой сиесты. Поэтому нельзя ей давать возможность поднимать голову, иначе сам вскорости превратишься в местного аборигена.

   Сегодня, 17 марта 2010 года, трогаюсь в путь, по-маршруту, который наметил себе. И первые вехи этого маршута: Лима-Наска-Куско. Вышел рано из дома и быстро доехал на микро(автобусе) до пересечения двух больших транспортных артерий в центре Лимы, Avenida 28 de julio и Paseo de la Republica. Здесь расположены множество транспортных агенств. Чем хуже место расположения агенства, тем дешевле билет. А это было ещё не самое худшее, но цены вполне приемлемые, и в агенстве "Flores" я заплатил за билет до Наска всего 35 солей супротив 67, с которыми мне пришлось бы расстаться, будь это в другом районе. Экономия налицо,что и отразилось на моём лице в виде приятной для окружающих улыбке. По первоначальному плану, я хотел сигануть напрямую в Куско без остановки где бы то ни было, но цены кусались, и чтобы не платить тому же "Cruz del Sur" 144 соля, я предпочёл двухступенчатый маршрут, вдоль побережья до Наска и из Наска до Куско. Можно было и другим путём, через Уанкайо и Аякучо, что означало бы сразу, по выезде из Лимы, подъём в горы и так до самого Куско за не менее, чем 20 часов. Кроме того, самый худший участок дороги был бы от Уанкайо до Аякучо, да ещё на лысых покрышках под дождём на разбитой горной дороге. Н-да, так себе удовольствие. Не до жиру, быть бы живу. Ездил я уже так однажды. А дело было вот как, сейчас я вам расскажу...

    В ту эпоху мне ужасно наскучило шляться по барам в Уанкайо и его окрестностях, и я решил сменить обстановку и перебраться в маленький, почти ничем непримечаетльный городишко Аякучо с 80 тысячами населения. Единственное, чем этот город был знаменит, так это тем, что там в 19 веке произошло грандиозное ( по перуанским меркам) сражение между испанскими королевскими и республиканскими войсками. Руководил республиканскими войсками всеобщий национальный герой всей Латинской Америки Сукре. Восемь тысяч республиканцев-добровольцев, прибывших из многих стран Южной и Северной Америк, наголову разбили испанские колониальные войска, и тем самым добились провозглашения целого ряда республик на этом контитененте. Влияние Наполеоновской Франции проявило себя таким образом здесь.

      Если не ошибаюсь, автобус принадлежал агенству "Civa". Дёшево и сердито. Ну, покрышки! Ну, шофёр один, без сменщика! Но растояние то не ахти какое. Па-а-думаешь! Уселся к окошку посерёдке автобуса, рюкзак в ноги составил, от греха по-дальше (чуть отвлёкся, вынесут на первой же заминке и не заметишь), и поехал. Место рядом со мной пусто было, единственное. Сижу радуюсь, орлом из окна вниз меж скал поглядываю. Горняшки (горной болезни) нет, ведь в горах то давно сидел уже, по-обвыкся малость, так чего ж не радоваться. Да, погода на славу выдалась. Но только не долго радовался. Я, как декабрист, пытался далеко быть от народа, два кресла один занимал, ан не вышло, подсадили-таки в каком-то захолустье (там и близко не было видно ничего из жилья) человек двадцать пять крестьян. Они мне очень напомнили бедняков с картинок из книги Н. Носова "Незнайка на Луне", ну прямо точные их копии, даже шляпы и заплатки такие же, как у тех коротышек. Причём водитель приволок откуда-то небольшие дощечки и стал раскладывать их на борта углублённого прохода между креслами, для того, чтобы всех рассадить. Естественно, кресло рядом со мной заняли. Моей соседкой оказалась молодая крестьяночка с младенцем на руках, завёрнутым в разноцветные тряпочки. На её голове красовалась, традиционная для этих мест, кокетливая шляпа (нет не шляпка, а именно шляпа!), две косы связанные вместе, (замужняя, значит), смуглая до тёмно-бронзового цвета кожа, не красивое и не выразительное лицо крестьянской простушки, на ней были также около десятка юбок, которые наверное ещё от прабабушки достались, и... оригинальный запах крестьянского жилища с дымком от местного кизяка (привет от ламы!). Ну, села. Нормально. Едем дальше.  Не проехали и полчаса, как я очнулся от блаженного состояния созерцателя окрестной природы из-за жуткого визга женщин и чувствительного удара носом о спинку переднего кресла. Автобус ещё пару раз качнулся и замер в наступившей зловещей тишине. Проснувшийся шофёр чертыхнулся, открыл переднюю дверь, глянул вниз, и попросил всех, кто сидел справа, по-возможности тихонько переместиться в центр, а попросту, в набитый, упавшими с досок людьми, проход. Э-эх, сменщика надо иметь, олухи царя небесного, высыпаться нужно, прежде, чем в горы полезешь! М-да-а. Надо отдать должное, все действовали так, как-будто это уже не в первый раз случается в их жизни. А младенец, как сопел мирно, так и продолжал заниматься тем же. Правое переднее колесо висело над пропастью глубиной никак не меньше метров семисот, речка-ниточка внизу была едва заметна. Нос нашего "корабля" аккуратно причалился (да, просто впечатался!) в небольшую скалу, которая помешала нашему славному полёту в никуда. Выйти с правой стороны автобуса ни через какую дверь было невозможно, дать задний ход водила побоялся (и было отчего!), вылезать раньше времени в "иллюминаторы" левого борта побоялись. Наверное думали, что проще было дождаться кого-то, кто нас бы вытащил. Пока ждали, младенец важно сосал грудь (вот, кому на Перу жить хорошо!) матери, которую пересадили на левый ряд, уступив ей место. Более половины пассажиров автобуса стояли в проходе. Странно, между прочим, могли бы и вылезти наружу, небось, автобус (старое корыто!) и не соскользнул бы. Но в момент, когда я подумывал, как бы мне уже вылезти из этого гроба на колёсах, сзади нас незаметно подкрался ещё один такой же "гроб". Наш водила вылез, таки, через свою левую форточку (дверь не предусмотрена!) и долго судил рядил с другим своим сотоварищем-водителем, как бы выдернуть машину, желательно вместе с пассажирами. С тревогой и надеждой десятки глаз следили за переговорами. В это время, из подошедшего на подмогу автобуса вывалились полтора десятка женщин в таких же шляпах и многочисленных цветных юбках, как и у моей соседки. Молча протрусив мимо нас, они присели рядком, как куры на насесте, впереди нашего автобуса. Потом, уже не так дружно, сломав очерёдность, прошелестели обратно, оставив на месте своих приседаний маленькие лужицы. Ха! Дамы нашего автобуса тоже захотели сделать так же, а потому начался тихий ропот, предвестник бунта. Водители поняли, что если они не вытащат нас быстро, их порвут (причём обоих!) на тысячи маленьких водителей, в случае успешной, но слишком медленной операции по спасению. И вот, прицепленный трос, и десятка полтора натруженных крестьянских рук (из другого автобуса), стали делать благороднейшее дело на земле, спасать обречённых терпеть. Наш водила, таким же образом, как вылез из форточки, так в неё и взобрался, надо же было подруливать одним передним опорным колесом. Подрулил, подтянули, напряглись, качнули, вытянули, молча разошлись и разъехались, как-будто ничего и не произошло. Ладно, тронулись в путь снова. Я задумчиво глядел в окошко со своего места, рядом сидела мадонна с младенцем. Мои мысли были уже совсем далеко, когда я почувствовал себя не совсем уютно. Так бывает, когда в детстве, в четырёх-пятилетнем возрасте описаешься. Вроде и дальше спать хочется, ан нет, мокрая простынь спать не даёт, мешает, понимаешь. Чу, неужто это я сам?! Ужас заставил меня похолодеть. Не привлекая внимания не назойливой соседки, я левой рукой ощупал место происшествия. Так и есть, место происшествия было мокро, и мокрее не бывает. И тут, случайно коснувшись разноцветных тряпиц, в которые был укутан младенец, я интуитивно почувствовал, что мои штаны стали лишь следствием, тогда, как причина находилась в этих самых тряпицах. И, ведь, нахалёнок, сделал всё молча. Другие бы орали, оповещая о неполадках в водопроводной системе, а этот только тихо посапывал. Чёрт, пришлось создать буферное государство-прокладку между младенцем и мной, выложив из рюкзака не слишком свежую футболку на место происшествия. Еду, сушусь собственным телом, к запахам необычным принюхиваюсь, привыкая.Засыпать начинаю, понимаешь. Так нет же! Вот оно, проснувшееся чудовище, дремавшее мирно несколько часов! Младенец, мать его ( я не в том смысле!) недотёпа, начал орать мне прямо в ухо так, что мне захотелось выпрыгнуть в окошко с правой стороны, в ту речку, которую я до сих пор считал ниточкой...

    В Аякучо было тихо, светила полная луна, похожая на огромный апельсин, постиранные джинсы висели, сушась, на спинке единственного стула в маленькой каморке старого хостала, который приютил меня, как усталого пилигрима приютил бы гостеприимный монастырь... (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! в 22.40 отъезжаю в Наска. 18.03.2010)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   03.04.2010

   Ага, неутомимые слушатели, то есть читатели, мои дорогие авантюристы и контрабандисты по совместительству, вот и закончился мой первый круг путешествия, которое я начал 18 марта 2010 года, стартовав из Лимы в Наска, оборвав собственные воспоминания о поездке в Аякучо. И, теперь, сидя в своей уютной квартирке в Лиме, мне осталось только собраться с мыслями  и описать всё, как было на самом деле в те дни, когда мой нездоровый интерес к авантюрам увлёк меня из мест цивилизованных в, уж вовсе, не цивилизованные, и где закон джунглей нисколько не изменился с той поры, как сэр Джо́зеф Ре́дьярд Киплинг написал свою знаменитую "Книгу джунглей" ("The Jungle Book"). Да-да, я изначально предполагал проникновение в сельву, но совсем не таким образом, каким я в неё попал на самом деле. Однако от этого моё путешествие стало только более занимательным и познавательным. И, ох, не один раз я за эти удивительные дни вспомнил добрым словом О. Генри с его "Короли и капуста", а также незабвенного Остапа Бендера, и было отчего. Но об этом чуть ниже, а пока же, прежде, чем я продолжу повествование, возьмите на заметку, что если вы собираетесь в страны Латинской Америки, то "Короли и капуста" вкупе с "Золотым телёнком", должны стать вашими настольными книгами, дающими прикладные знания о том, как попасть туда и получить то, за что обычно берут деньги, которые вы не заплатите, ежели перепрочтёте знатоков этого дела, которые есть главные герои этих двух, рекомендованных мной вам, настольных книг.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

                                                               (05.04.2010) ПРОЛЕТАЕМ НАСКА                                                                 


     Итак, 17 марта сего года в 22.35 вечера я стартовал из Лимы в направлении Наска на вполне приличном автобусе компании "Flores" с билетом стоимостью в 35 солей. Агенство находится на пересечении Via Expressa Paseo de La Republica и 28 de Julio, что почти в центре Лимы недалеко от отеля "Sheraton". Я изначально решил пойти не тем маршрутом, который предпочитают все туристы, так называемым "gringo trail", обратный ходу часовой стрелки ( Лима-Наска-Арекипа-Пуно-Куско-Лима), а большим зигзагом - Лима-Наска-Куско-Паукартамбо-Пуэрто Мальдонадо-Пуно-Арекипа-Лима. Да-а, надо было бы держать с кем-нибудь пари, что пройду именно этим маршрутом на ящик бургундского. Но, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Париже! Безусловно, что мне были известны сложные климатические условия для сухопутно-речного передвижения в это время года в сьерре и сельве, только я ещё не знал насколько сложные. Ведь, в том и состояла загвоздка, что нигде я не должен был использовать воздушный транспорт, несмотря на разливы рек, оползни и сели в горах. Но, чем труднее задача, тем слаще победа. Ладно, тронулись! С небольшой задержкой в 15 минут (что делает честь компании "Flores"!), я выехал из ворот агенства и без особых проволочек в пробках мы выбрались на шоссе Панамерикана Сур, и по очень неплохому покрытию устремились на юг, в сторону благословенной пустыни Наска. Предварительно, в банкомате Ситибанк я снял 240 долларов в два приёма, ибо больше 140$ за раз он не выдаёт (он ещё, подлец, берёт комиссию в 3.30$ за каждое снятие, несмотря на то, что родной!) и вот с этими деньгами собрался преодолеть достаточно сложный маршрут. В моём рюкзаке уместились резиновые сапоги, купленные накануне за 20 солей, которые я предпочёл резиновым ботинкам, три смены одежды, сандалии и ботинки, бандана, тетрадь, карта, фонарь, ручка, репеленте, нож, запасная фляга с Ron Cartavio Black. На ремне болталась армейская фляга с холодной питьевой водой, две пачки галет и шоколада сублиме в подсумке. А, также фотоаппарат "Sony" с возможностью видеосъёмки (которой я так и не воспользовался из-за недостаточного количества гигов памяти). Тёмные очки и шляпа-афганка дополняли мою экипировку. Горняшка в пути исключалась, так как подъём наземным транспортом постепенный в отличии от авиа-скачка. В голове достаточно ясная идея узнать, как можно больше подробностей о туристических официальных тропах, а также о том, как пройти самостоятельно по тем местам, где туристы не хаживают. Настроение было отличное, виды за окном однообразные, хотя для меня и небезынтересные. Место в автобусе я всегда выбираю у окна, чтобы иметь возможность его открыть , когда пожелаю, так как многие перуанцы, предпочитают сидеть в наглухо задраенном автобусе несмотря на духоту (привычка деревенских спать с закрытыми окнами во избежание сквозняков здесь также сильна, как и в России). Долго ли, быстро ли, но в уже в 05.50 я заметил в лучах восходящего солнца промелькнувший знак "lineas Nazca", а ещё через 25 минут въехал в сам город Наска. Я был уже здесь однажды, ничто почти не изменлось с тех пор. Достаточно захолустный городишка, однако со своим "Арбатом" под названием calle Bolognesi. Увы, увы, увы, мне не повезло, ибо главная достопримечательность города, а именно облёт на авианетке линий Наска, были прекращены из-за падения одной из них. По официальной версии пилоту стало плохо с сердцем и самолётик разбился вместе с туристами. Такого ещё вроде бы здесь не случалсь, но всё когда-нибудь происходит впервые. Поэтому город пребывал в большом унынии, так как поток туристов резко сократился, и многие проскакивали Наска по прямой до Арекипы. Впрочем, для остановившихся в городе, всё-таки есть выход из положения - вышка порядка 12 метров высотой, расположенная на самом плато практически вплотную к рисунку "Руки", около самого шоссе Панамерикана Сур. Однако, вернёмся ко мне. Автобус остановился на территории своего агенства и я выйдя, тут же столкнулся с женщиной, которая агитировала разместиться в одном hospedaje (гостиннице) под названием Frend"s House на улице Juan Matta за 35 солей. А выяснив, что я из России, тут же сообщила, что у них уже остановился один русский. Это не стало для меня весомым аргументом, чтобы расположиться там же (русских путешественников здесь немало, а денег ограниченное количество). Прагматизм возобладал над любопытством, тем более, что я имел конкретно поставленную перед собой задачу и ни при каких условиях не собирался от неё откланяться. Итак, раскланявшись с милой дамой, и выяснив предварительно, что такси в любой конец города стоит всего 2.5 соля, я махнул рукой и первое же малюсенькое "Tico" лихо тормознуло передо мной. Я попросил водилу, чтобы он отвёз меня в любой hospedaje, где цена не превышала бы 25 солей и была бы горячая вода, а также, чтобы это было рядом с Пласа де Армас. Сказано - сделано. Через пять минут я уже был перед входом в "Los Portales", на calle Lima, что в ста метрах от Plaza de Armas. Войдя, я обнаружил весьма уютное внутри здание, консьерж заполнив мои данные в гостевую книгу, тут же выдал мне ключ от номера 208 за 25 солей с горячей водой в душе и видом на отсутствующие крыши города. Я один, капризов к помещению у меня нет, чисто опрятно. Что ещё хорошему человеку нужно?

 
 
 
 

Сделал глоток рома в честь прибытия, забрался в душ, сфотографировался на диване, и вывалился на, ещё дышащую лёгкой утренней прохладой, улицу, которой пока не завладели долгоспящие амбуланты (торговцы). Заскочив в ближайшую открытую в столь ранний час забегаловку (а там, где туристы, забегаловки порой открываются рано!) заказал себе сок из папайа за 2.50 соля, и получил отменный освежающий ледяной напиток объёмом в целый литр. О-о, больше ничего на завтрак мне не надо, я худею, хотя худеть мне тоже не надо, дальше некуда. Пошёл гулять по городу, припоминая мой последний визит в него и находя маленькие вкрапления изменений за прошедшие годы в его реконструкцию. Сделал вывод, что основная

 
 
 
 

масса денег вырученная от туризма идёт в карманы чиновников. Впрочем, это удел всех стран третьего мира, к которым Россия в скором времени будет вероятно причислена, к сожалению.

Нелепый памятник Марии Райхе.
 
 
 
 
Нелепый памятник Марии Райхе.

Ах, да, я же хотел, если хоть не облететь ещё раз, то, по-крайней мере, взглянуть с вышки на те рисунки, которые с неё удасться разглядеть. Ну, таксисты. конечно, наглецы! Цену заломили до вышки, аж, в 30 солей, что равно стоимости билета Лима-Наска. Хрен им, а не селёдка! Выяснил, что до линий можно добраться на проходящем автобусе в сторону Лимы за 2 соля и обратно таким же методом и за столько же. А, кроме того, помимо вышки, можно, пройдя немного пешком вдоль шоссе, которое отделено от плато проволочным ограждением, разглядеть другие рисунки.

 
 
 
 

Пара торговцев и англоговорящий гид при вышке, объяснят, что именно вы можете увидеть. Заодно недорого, продадут всякие безделушки с рисунками Наска. В общем, я безо всяких проблем за 20 минут докатил до вышки и проскочив несколько пролётов, оказался на смотровой площадке (mirador). Жаль, что она не так высока, и немногое удалось с неё разглядеть, и моя любимая колибри оказалась недосягаемой ни для глаза, ни для фотоаппарата.

 
 
 
 

Ладно, как бы там ни было, а более полутора часов я наслаждался местом, где находился. Оно притягательно-магическое для тех, кто может почувствовать его.

 
 
 
 

Затем, первый же проходящий автобус подхватил меня в сторону города, куда я и прибыл в самый разгар сиесты, когда рестораны уже полны, а улицы запустели. Недолго кумекая я заглянул во вполне приличную забегаловку, в 30 метрах от Пласа де Армас, и вкусно пообедал за 7 солей. Самые прикольные бары и ресторанчики расположены на calle Bolognesi. Там более всего ошиваются туристы. Прогулявшись там и сям, узнав, что окромя линий Наска можно ещё за не такую уж и высокую плату посмотреть акведукты, мумий и прочее (70$), покататься на лошадях среди руин за 50 солей четыре часа, я вырулил к целому блоку транспортных компаний, которые расположены вниз от Пласа де Армас по улице Bolognesi. По-скольку основной интерес в Наска у меня лежал к облёту линий, который до катастрофы стоил порядка 40 долларов за полчаса, то мне не имело особого смысла задерживаться здесь, ибо впереди было ещё много чего интересного, а в Наска я всегда успею заскочить. (Теперь уже, находясь в Лиме, я знаю точно, что полёты возобновились несколько дней назад, но их стоимость значительно выросла, до 70 долларов за полчаса, в связи с запрещением некоторым компаниям осуществлять полёты. Конкуренции не стало. Но всё те же четыре типа авианеток на данный момент предоставлены для туристов - это Cessna C172 для трёх пассажиров, Cessna C206 для пяти, Cessna C207 для шести и Cessna C208 для двенадцати.) Так-так-так, я то расчитывал на то, что билеты из Лимы в Наску и из Наска в Куско в своей совокупности не будут превышать стоимость билета Лима-Куско. Но, как бы не так! Наска - ловушка для туристов. Большинство компаний предлагает цену за билет из Наска в Куско по той же цене, что Лима-Куско, хотя Наска находиться на полпути от Лимы в Куско. О, как навертел! Если короче, то объегорить хотят, аж, в два раза, предлагая купить билет за 110 солей. Пришлось искать ту компанию, которая была бы по-дешевле. Опаньки, нашёл, напротив основного блока компаний, через площадь, агенство "Civa". Слава Богу, 60 солей до Куско. Не слишком комфортный бус, но кто сказал, что прелести путешествия надо познавать в комфорте?! Так, время ещё было, и мои брождения увенчались открытием. А, как это раньше я не видел этот Hostal? Выходя из моей гостинницы налево, я повернул ещё раз налево и дошёл до моста через пересохшую речку. А, за мостом... за мостом красовался он!..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Вот в каких местах надо останавливаться. Не слишком дорого и уважительно! Знакомтесь, Hostal "DON AGUCHO***". На момент моего прибытия и отсутствия обычного потока туристов одноместный стоил 25 долларов, а дабл 30. Не думаю, что сильно изменится цена и в будущем.   Ну, всё, пора сматываться. Наска не было главной целью путешествия, но лишь попутным городом, который не захотел пропускать. И, вот, теперь, в 21.00, 18 числа, автобус компании "Civa" должен увезти меня в главный город инкской империи, Куско. Вместо назначенного часа отбываем с опозданием в в один час 10 минут. Перебор! Мы так не договаривались, тем более, что ехать из Наска в Куско 18 часов кряду. Это только кажется, что растояние не соответствует времени в пути. На самом деле, путь в горах настолько извилист, что 18 часов вполне приемлемое время. Ночь была, хоть глаз выколи, и красоту горных ущелей мне удалось засечь только с рассветом. Это было фантастически красивое зрелище.  И недостаток, связанный с длительностью путешествия, с лихвой компенсировался красотой окружающей природы. Я, как заворожённый приник к открытому окну, и несмотря на достаточную прохладу сделал ряд недурных снимков...

 


__________________________________________________________________________________________

 

 

08.04.2010 ДОРОГА ИЗ НАСКА В КУСКО

 

Да, я не прогадал с тем, что предпочёл сухопутный способ передвижения, чтобы достигнуть Куско. Свет фар вырывал в ночи отдельные сцены и самый больший ракурс освещённой территории случался на поворотах. Тогда были видны пасть пропасти, какая-то речка-ниточка, скалы, вознёсшиеся к облакам... Но, я засмотревшись в глубину очередной пропасти, по-видимому, заснул. Очнулся тогда, когда на подсознательном уровне почувствовал, что автобус остановился. Сделав глоток воды из фляги, я перелез через дремлящего соседа, и вывалился из машины на природу. Это было счастье! Восход солнца ещё не произошёл, но бледный свет уже озарил восток. Тёмные силуэты гор приняли сказочные очертания. Небольшая деревушка всё ещё нежилась уходящим сном и последние мурсьелогос (летучие мыши) чертили своими крыльями чуть осветлённое небо. Картину дополняла весело плескающая в каменный берег река, которая бесстрашно рассе кала Анды, склонившиеся над ней...

      Въезжаем в дистрито (район) Апуримак, значит полдороги уже сделано, впереди Куско, где я не был много лет. Ещё около шести часов езды, а усталости нет никакой. Или мне это кажется только. Достал вторую флягу, ту, что с ромом (Ron Cartavio Black), сделал пару глотков, закусив кусочком шоколада "Сублиме" (кстати, "Сублиме" отличный шоколад, тот, что в плитках!), да съел несколько галет. Вот и весь завтрак. Я никогда не отягащаю себя накануне поездкой в горы, да ещё на такие высоты, тяжелой пищей, и в поездке придерживаюсь того же правила. И боже упаси, пить всякие газировки или пиво. Изменение атмосферного давления по мере подъёма или спуска может доставить дискомфорт путешественнику, который употребил эти напитки. Сколько еду, столько нескучно моему взгляду скользить по ландшафту, который наблюдаю. Сколько мыслей, сколько воображения провоцирует он. Вот истина путешествия, вот наслаждение - ты остаёшься среди этой природы наедине с самим собой, даже, если рядом дремлет твой сосед в быстро несущемся навстречу приключениям автобусе. И вот, я почувствовал, что я приближаюсь к цели своего путешествия на данном этапе своего маршрута. Мы взобрались к самым вершинам, облака плыли под нами, казалось, что мы рассекаем небо, и хотелось подняться ещё выше. Подобное желание сыграло злую шутку когда-то с первым авантюристом-дельтопланеристом, Икаром. Тем не менее, нечто подобное почувствовал и я. И, вот, начался достаточно крутой спуск из заоблачных высей, по не менее крутой спирали в огромный котлован, по борту которого наша машина скользила последний час. Куско встретил меня приветливым ярким солнцем, залившим красные черепичные крыши домов своим всепроникающим светом, ибо к тому времени, как мы пересекли уровень облаков, они расступились перед дневным светилом. Вид был настолько прекрасен, что рука сама потянулась к... какая жалость, энергии в батарее осталось ноль, экран монитора вспыхнул на мгновение и тут же погас, с автоматическим журчанием закрыв объектив, фотоаппарат безжизненным пластиком замер в моей руке. Увы! Но, ничего, я ещё наверстаю, мне ещё предстоит многое впереди. А, пока, вместо фотокамеры, я сам, собственными глазами тщательно фиксирую всё, что вижу, запечатлевая в своей памяти до мелочей то, что скоро ляжет в основу описания моего путешествия.
    Куско-о-о-о! А-а-а! Где фляга с ромом?! Бей в барабаны, труби в трубы! Где фанфары, маэстро?! Пуп Земли, одним словом, и слово это Куско, что и означает в переводе - Пуп Земли. А, вы думали, только остров Пасхи местные аборигены называли Пупом Земли? Как бы не так! Были и другие народы, которые считали свою землю Пупом. О, да-а, эта земля, этот город на ней, есть такой очаг энергии, что начинаешь верить - здесь жила когда-то раса великанов, которые и оставили в наследство инкам такие фундаменты для дворцов и домов, что современный человек только руками разводит, не представляя себе, люди или джины сделали всё это.

-----------------------------------------------------------//-----------------------------------------------------------


                                                                 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПУП ЗЕМЛИ - КУСКО.


Долго ли - коротко ли, но по замечательному серпантину, наш автобус спустился из заоблачных высей, и наконец проник в не слишком широкие улицы знаменитого города. Вот она, Мекка мирового туризма, вот оно смешение языков и рас. И, хотя, сезон ещё не начался, количество пришельцев из других стран было очень велико. Я совсем не почувствовал высоты и горная болезнь меня не схватила за шиворот и не встряхнула. Я довольно ретиво проскочил со своим внушительным рюкзаком между таксистами толпившимися в терминале, и вышел на улицу (в терминале всегда дороже брать такси). Недолго думая, поднял руку, и взяв первую же машину, покатил в центр города, к Пласа де Армас. Да, здесь в любой конец города такси стоит три с полтиной соля. Провинция, понимаешь! Не люблю располагаться далеко от центра, мне центр подавай, и чтоб, как на ладони был. Выскочил я из машины на Пласа де Армас и пошёл прочёсывать методично по окружности все места, где притаились hostales и hospedajes, игнорируя отели (цены не для моего тугого кошелька). Попутно я разглядывал улицы, залитые солнечным светом. Сам не знаю как, но я оказался довольно далеко от места своей выгрузки, и вдруг увидел "El Mirador**", hostal, возвышавшийся будто над крепостной стеной, на высокой каменной кладке, выкрашенный в приятные для глаза жёлтый и зелёные цвета, он казался очень уютным. Недолго думая я занырнул в стеклянные двери и очутился перед конторкой, за которой сидела немного пожилая женщина. Меня интересовал вопрос, а есть ли апартаменты по 20-25 солей с горячей водой. Оказалось всё занятым, кроме единственного обиталища ценой всего в 15 солей. Ну, думаю, надо посмотреть, что за каморка. Сеньора провела меня по акккуратному и большому балкону через уютную столовую под навесом. И вот, дверь открылась, и передо мной предстала самая настоящая каморка папаши Карло. Практически, комната находилась под лестницей, ведущей на второй этаж хостала, внутри стоял на стойке, внесённый кем-то, старый уличный монетный телефон, мне даже показалось, что он в рабочем состоянии. Телевизора за такую грошёвую комнатушку не полагалось (да и не очень-то нужно было). И душ в этом номере, в отличии от остальных комнат снабжённых газовыми нагревателями, был электрического происхождения. Ну, это не так страшно, лишь бы проводка нормальная была, чтобы током не шваркнуло. Проводка оказалась на уровне и я согласился на этот номер. Много ли доброму человеку нужно! Зато, экономия какая. Постель чистая, тумбочка есть. Жить можно! Приятным же сюрпризом оказалось то, что за пятнадцать солей завтрак был включён. Просто здорово. Короче говоря, я распаковался, принял душ, переоделся и вышел вон на улицу, на свежий воздух. Дела не ждут, дела требуют моей активности! Вперёд! Понеслось. До обеда скакал по гостинницам, проверяя стоимость и комфортабельность оных, после же обеда стал прочёсывать местность на предмет знакомства с местными устроителями туров. Удалось многое узнать. Обескуражило то, что 3-х или 4-х дневное прохождение с палатками Inca Trail Real уже расписано вперёд до середины июня, открытие же дороги инков, как и Мачу Пикчу должно было состояться с четвёртого апреля. Недавно ещё прошли последние сезонные дожди и все маршруты и дороги приводились в порядок. Сейчас было только 21 марта и мне ничего не светило, включая Мачу Пикчу. Кстати, после того, как Мачу Пикчу объявили очередным чудом света, желающих пройти по знаменитой тропе инков с ночёвкой в палатках стало столько, что, если кто хочет сделать это, должен обеспокоиться заранее и застолбить нужное число за пару месяцев до того, как полетит в Перу.
    Впрочем, в округе можно было найти много чего интересного.  Стоимость общего туристического билета на вход в основные музеи города, а также осмотр окрестностей составляет всего 130 солей. Нормально. Стоимость же 4-х дневного похода знаменитой дороге инков всего 280 долларов на человека (включено всё, кроме спальных мешков). Оказалось, что можно сэкономить, если не пользоваться для возвращения из похода поездом. И тогда всё будет стоить 230 долларов. Да, когда-то всё было проще. Теперь все лазейки контролируются, и бедному туристу невозможно практически просочиться за "так". А, когда-то можно было, оплатив подъём на Мачу Пикчу, взобраться туда с палаткой и оттуда смело шагать вниз, в обратном направлении тому, по которому поднимались туристы. Такое нахальство вполне в моём духе. Ой, ладно, сейчас у меня другие задачи. Даже на Мачу Пикчу нет возможности попасть сейчас за кровные 70 солей - всё закрыто, сезон только начинается.
   Наступил вечер и я решил наконец побродить с фотоаппаратом в руках. Теперь, Куско преобразился, весь залитый жёлтым светом  фонарей. Народу, как в муравейнике. Музыка отовсюду, взрываются питарды, видать праздник какой-то. Покружив по городу, я забрёл в ресторанчик с балконом зависшим над Пласа де Армас, заказал себе запечённой рыбы (trucha), сок из папайа и в первую очередь попросил принести писко сауэр. Ну, вот, только сигары гаванской не хватает! (Увы или к счастью, шесть лет, как совсем не курю. Оно и лучше - горы курильщиков не любят). Расслабление такое, что полное ощущение будто в раю находишься. Сижу на балконе,значит, наблюдаю, кто, да что. Полиции много, представительные такие, вежливые, на вопросы туристов всегда знают, что ответить, только часто посылают не в том направлении, про которое у них спрашивают. Но, вероятно, туристы так спрашивают по-испански, что их понимают превратно. Так, стоп! Интересно, а меня то за что сегодня послали совсем в противоположную сторону? Я то, вроде, по-испански, как воробей чирикаю. Ну, ладно, писко сауэр не то питьё, которое настраивает на грустный лад. Вообще, честно говоря, не хватает компании именно в вечернее время, когда находишься на фоне расслабленных групп друзей-товарищей и просто пар, в полном одиночестве. Но! Но у меня в запасе всегда есть философская жилка, и я преспокойно могу наслаждаться раем в полном одиночестве. Мне это как-то не особо и мешает. Напротив, много мыслей интересных приходит, тем более здесь, в самом Пупе Земли. А, уж виды такие, что кажется, будто, тебя машина времени перенесла в колониальные времена...

      Через некоторое время выйдя из кафе, я направился побродить вокруг Пласа де Армас. На окружающем площадь пространстве и, особенно на прилегающих к ней улочках, было множество магазинчиков, в которых можно было найти абсолютно всё, что нужно туристу-авантюристу в дорогу, в горы ли, в сельву или же пустыню он собрался. Такое впечатление, что предусмотрена любая мелочь и ничего не забыто. Цены совсем невысокие, да можно ещё и поторговаться. Оп-паньки! Иду по левой стороне площади, в направлении кафедрального собора по арочной галерее, и разные, хиппового вида личности, наперебой мне предлагают "дурилки" на любой вкус, от марихуаны и выше по шкале эффектности и эффективности. Полиция топчется везде, кроме этой галереи и прилегающем к ней переулку. Ноль внимания, фунт презрения в сторону продавцов опиума для народа. Разделение сфер ответственности и труда налицо. По-видимому с этого копы и кормятся. Впрочем, этим нас не удивишь! Накумариться здесь до одури можно легко, но это в мои задачи не входило, а потому я просто зашёл в первый же магазин и сходу приглядев упаковку листьев коки, тут же и купил её. О-О-О-Ммммм! О-о-о, благославенная ко-о-о-ка! О-о-о-о, какой кайф! Ну-да, ну-да, знаю, что вы подумали. Вы подумали, что я пишу это всё уже под парами коки, развалившись в гамаке в интимно-красноватом плавающем свете фонаря и покачиваясь в ритм музыке Китаро. Хальт! Хенде хох! Неправильно подумали. Двойка! Листья коки сильный энергетик, но в чистом виде на наркотик не тянут. Их можно заварить, как чай, и это помогает избежать горной болезни. Можно использовать и по-другому, если положить в рот два-три листочка, пару раз придавить их коренными зубами и оставить между щекой и дёснами (слюну можно не сплёвывать), то это поможет вам не только от "горняшки", но и при тяжёлых переходах с рюкзаком за плечами в холоде или жаре, то есть снимает усталость. А, также служит хорошим анастезиком. Так что, если у кого зуб прихватит или колено разбитое ныть будет, то эти листочки очень даже действенны. Однако, не советую тащить эти чудо-листочки в Россию. Хлопот не оберётесь! Наши погранцы с таможенниками вкупе, такого гурманства не поймут, за-арестуют в два счёта. И, если вы даже супермаркетовский чек на покупку им под нос сунете, это вас не спасёт. Помните, таможня берёт добро, а не даёт. Вас, добрый человек, с такими листочками она тоже заберёт. Так что, не гневите Бога! То есть, я хотел сказать, госпожу-таможню. Вот, так! Для приготовления же наркотика из них требуется совсем другой процесс. Так сказать, обогащение через концентрацию. Но за подробностями направляю вас в глубокую сельву, там где это всё производится. Кстати, для информации, Перу основной производитель этого дурмана, а Колумбия - международный дистрибьютр его же. Спаянные одной цепью. Ага! И не надо летать на гидропланах над Амазонией в поисках приключений, если вы не предупредили о своём вылете полицеский картель по антинаркотрафику. Вы рискуете быть заподозренными в нелегальном наркобизнесе, и вас, несостоявшегося наркобарона, могут попросту сбить с земли. А, чтоб не летали тут всякие подозрительные. Вам уже весело? Мне тоже. Дальше будет ещё веселее. Айда за мной! Не пожалеете, хе-хе...

     Утро, явное, разрази меня гром! Я в раю. Так! Забыл сказать, а зачем, собственно говоря мне кока. А, затем! Чтоб было. Мне то ещё предстоит дальняя дорога с гор в джунгли. Пригодится. А, потом, хорошо на такой высоте, рано утром от пола сто раз отжаться за один присест, после того, как вместо кофе, прежде, чем встать, подержал во рту листочки коки. У-у-ух, хорошо пошло! А, теперь в душ, завтрак уже готов ( я слышал, как столовые приборы звенели, обслуга уже в восемь утра шуршит, постояльцев накормить спешит). Солнце заливает балкон ярким светом, вблизи горы и небо синее-синее. Поэзия, да и только! Вырулил на балкон, стол перетащил из под навеса на солнышко, голову бритую подставляю его лучам, загар выравниваю, значит, бытием наслаждаюсь, джем с маслом на булочку намазываю и в чашку с кофе, из кувшинчика, молочко горячее добавляю. Фотоаппарат на автомате сам меня фотографирует, автопортрет мой шлёпает. Фантастические прожекты один за другим в голову наплывают, пищеварению способствуют. Позавтракал, салфеткой краешек губ обмакнул, посуду сдвинул, карту подробную Перу развернул, и склонившись над ней, аки стратег генерального штаба, мыслить начал, куда, значит, русский сапог поставить и в каких водах его омыть. Ручкой стрелочки подрисовываю, чтоб не забыть, чего сам себе напридумывал. А, напридумывал такой маршрут, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Cusco - Paucartambo - Salvacion - Shintuya - Boca Manu - Puerto Maldonado. Да большую часть маршрута всё по реке Madre de Dios. Там туристы не ходят, а только злые разбойники и серые волки. Хо-хо-хо! Кхе-кхе! Ну, это я так, для антуража, чтоб романтичностью на вас повеяло, завлекаю, то есть. О-о, нет, я не Негоро! Я Себастьян Перейрро! Едем дальше. Наметил я всё, что надо и фотоаппарат в руки, да на улицу. Город до чего же хорош, красавец просто. Ну-у, пошёл шедевральные кадры знаменитой каменной кладки делать. Что ни камень в фундаменте, то шедевр зодчества. Лезвие бритвы не пролезет меж камнями, так подогнаны друг к другу, сколько бы углов у них ни было. И нет никакого скрепляющего меж ними материала. И странным кажется, чегой-то всю эту градостроительную красоту инкам приписали? Сразу в глаза бросается - вот первая самая кладка, нижняя то есть, ничего общего с тем, что впоследствии строили инки, нет. И вот, остатки, явно инкского происхождения. То, лишь косоватая копия того, что внизу предшественниками неизвестными до них сделано было. К тому же видны следы скрепляющего материала. И камень по-мельче и не так ровен, хотя кое-где встречаются той же интересной и точной шлифовки булыжники и большие мегалиты, но, скорее всего, спёртые из других, вероятно разрушенных то ли землятресением, то ли кем-то, уже и впомине не существующих зданий. Уже совсем не то качество, инженеры, видно, плохие по сравнению с теми, кто первые фундаменты заложил. А, вот выше, вообще испанское колониальное строение уже. Viva La Castilla! Привет от конкистадоров в панцыре железном! О, этот грубый век ренессанса! Так кто же были те гении (а они на меньшее звание претендовать не могут!), которые строили так, что мы и сегодня в затылках чешем и понять не можем какой тип технологии сегодня мог бы проделать тоже самое и с такой изящной точностью и красотой? Нет таких технологий, не изобрели ещё! И специальной металлической циркулярной пилой для резки камней, такое и в таком количестве и ныне не наваять. Ого! Да, были люди в оно время! Не то, что нынешнее племя...

 

 

 

 

 

 

 

 

   Да-а, есть, чем в Куско развлечься даже в гордом одиночестве. Если не красавцы дворцы, то храмы рассматриваешь. Надоело - пошёл углы на знаменитых мегалитах считать. Устал считать - валяй в любой хорошенький уютный ресторанчик. Захотелось поболтать - залетай в любое турагенство, там поговорят, расскажут, ободрят и одобрят любой твой авантюрный план. Подробную информацию можно получить в информационнном центре рядом с Пласа де Армас и карманы набить рекламными проспектами всевозможных предложений и проектов относительно приключений на извилистых туристических тропах. Так, а лошади есть? Есть лошади! Ага, значит галопом по европам можно тут проскакать. Ну, этого я уже не упущу. Уже в моём hostal я попросил, чтобы на следующее утро мне оформили конную прогулку, на что и получил согласие. И всего-то, цена вопроса 30 солей за 4 часа. В 8.00 утра за мной должны были приехать и отвезти в сторону знаменитого Саксайуамана, где было стойбище лошадей. Так, ну ладно, а теперь за сыром на рынок. Уж такой сыр вкусный крестьянский здесь, такой вкусный, что ни один кот мимо не пройдёт. И это не название сыра, это его просто крестьяне сами делают и сами же продают. Кило за 10 солей сторговал, хлебушка вкусненького чапла набрал и, уж, собрался к себе в hostal удалиться, купив по пути бутылку красного сухого "Боргоньо", как на глаза попались, спрятавшиеся среди всякой мелочёвки, шахматы, стилизованные под два враждебных друг другу отряда инков и испанцев. Забавно, что роль слонов исполняли с испанской стороны священники, а со стороны инков жрецы. Ну, естественно, что король с королевой были под испанской короной, а верховный Инка со своей женой отмечены золотым солнечным кругом на лбу и на груди. Красивые шахматы. Рука нервно потянулась к правому карману штанов за деньгами, а язык развязанно спросил сеньору не слишком заинтересованным тоном:"Cuanto cuesta?" "20 soles",- был мне ответ. Вволю налюбовавшись фигурками, я вспомнил, что собрался проделать такой путь по сельве, что тащить с собой, пусть и небольшую, но всё-таки излишнюю коробку мне было совсем ни к чему. Щёлкнув языком, я скривил губы, и неизвестно зачем, соврал, что деньги забыл в гостиннице. Странная привычка, чтобы кого-то не обидеть после того, как крутил-вертел, а не купил, взять и соврать, что деньги забыл. Н-да, надо избавляться от пережитков прошлого, то есть от дурных привычек. Правду говорить легко и приятно - а врать-то зачем? В общем, развернулся и с сыром и хлебом подмышкой вырулил с рынка на улицу и нырнул в первую же "bodega" за вином. Так! Кто тут первым сказал "пьяница"? Господа, смотрите трезвее на такие вещи. Ничего кроме здоровья на такой высоте подобная пирушка дать не может. А, потом,  кто пробки из под пива на дне Красного моря оставляет, выложив ими там своё имя и предварительно там же, на дне морском, выпив его, по-очерёдно поднося ко рту то горлышко от бутылки, то октопус? А, судьи кто?! То-то же! Вот, и я, человек, трезво глядящий на вещи. Класс! Мой номер хоть и без телека, а мне не скучно - сыр и вино своё дело сделали. Опять-таки, ручка и блокнот под рукой, пиши, что хочешь - всё развлечение. Ночь ясная, звёзды гроздьями. Вон, Южный Крест на север кажет, кажется. Моё созвездие. Эх, телескопа нет у меня. Да, что там телескоп, биноколь бы! Ну, ладно, это поправимо, в следующий раз будут деньги - куплю обязательно...
     "Утро красит ранним све-етом стены древнего Кремля-а-а..." - раз запел, проснулся значит. Голова не болит, листочки, опять-таки, освежающую бодрость придали. Свет солнечный такой силы на ярко-синем фоне неба, что радость жизни через края переливается, душу приятно волнует, молодит. Ба-а! Лошади! Чёрт! Вскочил, как оголтелый, прыгаю в одной штанине, пытаясь зашнуровать ботинок. Вдруг, трезвая мысль, а час который? Достал сотовый, глянул, от сердца отлегло - половина седьмого. Штаны снова снял, про зарядку ежедневную вспомнил. Лошади подождут. Ну, вот, вымытый, позавтракавший, экипированный для конной прогулки, с зелёной банданой на голове, крутой, аж, дальше некуда, вывалился на улицу, не забыв прихватить хлебушка лошадкам. Маленкий "Tico" рядом с лестницей, спускающейся с высоты моего hostal "El Mirador", отчаянно писнкул клаксоном, привлекая моё внимание. Парень вышел из машины и протянул мне руку: "Это у вас заказана конная прогулка?" Я кивнул, и мы загрузившись в "Tico", тронулись по узким улочкам Куско вверх, взбираясь на склон котлована, внутри которого находится город. Марко (так звали моего водителя) оказался разговорчивым, и прежде, чем мы доехали до нужного нам места, успел меня расспросить о России столько, что у меня устал язык, который после вчерашнего был расположен к болтовне, не взирая на то, что я попытался держать его за зубами. Выгрузились на зелёной лужайке. Марко попросил меня подождать десять минут, пока он сбегает, договориться (видимо с лошадью, которая ещё ничего не знала обо мне). Прямо передо мной, чуть ниже, лежал красавец Саксайуаман. Фотоаппарат был со мной, с только что перезаряженной ночью батареей, грех было отказаться от первых кадров. Потом стал бродить по лужайке, на которой кое-где паслись забавные ламы с кокетливыми плетёными цветными косичками в ушках. Меховые игрушки с живыми умными и милыми глазами. Неотъемлимая часть горного пейзажа, вечный спутник горцев, лама - это символ сьерры, такой же, как и кондор. Слышал, что в Москве появились ламы, тренированные специально для верховой езды. Я разговаривал со многими индейцами-горцами и все были удивлены. Такого не может быть, говорили они мне. Но это было и это есть. Бедное животное не создано для того, чтобы на нём ездили, его позвоночник не приспособлен для посадки человеческого тела, а только для правильно расположенных грузов. Это особенное вьючное животное, хотя  и верблюжьей породы, но не верблюд в полном смысле этого слова. И не надо строить из себя бедуинов, воседающих верхом на ламе. Пожалейте это умное и доброе животное. Лучше бы ежа попробовали бы оседлать!..

------------------------------------------------------------------------//---------------------------------------------------------------------------


                                   ВЕРХОВАЯ ПРОГУЛКА НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 2300 м.н.у.м.


    Пока Марко суетился насчёт лошади, я воспользовался моментом и облазил одно странное место немного в стороне от Саксайуамана. Странные останки какого-то небольшого комплекса, большая часть которого будто бы оплавлена и превратилась в малоузнаваемую массу, хотя кое-где были видны следы той самой обработки камней, характерной для всего этого окультуренного древнего ландшафта. Туристов здесь нет, и никого, по-видимому, кроме археологов, которые явно когда-то тут пытались очистить площадку, сюда не притягивало. Впечатление такое, что объект подвергся мощному термовоздействию. Кто знает, что вообще всё это означало в те времена, когда было построено? А, главное, для чего? Саксайуман вовсе никакая не крепость, несмотря на свои грозные стены, которые не замыкают в себе пространство, в котором выстроены. Куско она защитить не могла никак. Мало того, что сама "крепость" была открыта для проникновения противника, так ещё и никакого прикрытия Куско она не давала. Куско лежит в котловине, попасть в которую возможно с противоположных от псевдокрепости склонов. Две версии, которые можно использовать для поиска истинного смысла существования крепости, лежат на поверхности. Первая это, что Саксайуаман был своего рода неким святилищем, назначение которого не было известно даже инкам, ибо они лишь пришлые завоеватели, попытавшиеся использовать доставшиеся им в наследство, неизвестно от кого, постройки. И вторая, что это древняя фабрика по обработке и подгонке друг к другу мегалитов, использовавшихся в дальнейшем при строительстве необычного города. Вторая версия может показаться нелепой, но что уж пришло в голову, то не вырубишь топором... Я и не заметил, как вернулся Марко, безуспешно пытавшийся привлечь моё внимание издалека, ленясь пройти туда, где я ищейкой ползал среди останков неизвестного строения. Наконец, я обратил внимание, что он мне машет рукой, и не спеша (спешить было некуда, так как перуанцы всегда неспешны, мягко говоря и сами во всём затягивают время), направился в сторону парня. Оказалось, совсем рядом был загон со множеством уже осёдланных лошадей, месивших грязь на влажной земле среди эвкалиптов. Несколько человек поднимались в гору верхом, петляя по узкой и неровной тропе меж камней и деревьев. Ещё три человека готовились уже сесть на лошадей, когда я подошёл к группе. Лошадки казались квёлыми (не путать с клёвыми!) и не крупными. Пришлось выбирать из того, что было. Знал бы, что всё хорошее разберут к этому часу, раньше бы приехал. Ну-да, делать нечего. Дав немного хлебушка своему коньку-горбунку, я лихо взгромоздился в седло, предварительно закинув фотоаппарат за спину. Тронулись, вытягиваясь в цепочку. Сам себе казался опытным наездником, по сравнению со всеми другими, а потому, естественно, принял заслуженно лидерство в этой группе, мысленно украсив свою голову воображаемым венком из лавровых листьев. Подъём не был очень долгим, но нудным. Лошадки прекрасно знали каждую кочку, и управлять ими было не надо. Тем не менее, я нарочно изменял путь, уклоняясь от привычной моему коньку дороги и тем самым заставляя его слушаться твёрдой руки своего временного повелителя. А, времени у повелителя было, аж, четыре обещанных прогулочных часа. Конёк оказался справным, и я первым достиг вершины, от которой начинался выход в долину. Аккуратно пересеча неширокую автодорогу, я оторвался от группы, дав лёгкий шенкель в бока конька-горбунка. Перед моим незатуманенным взором открылась весьма красивая долина, вдоль которой текла быстрая горная речка. Там стояло около полутора десятков лошадей всех мастей. Всадники спешившись уходили пешком в сторону небольшой высоты с руинами (а на мой взгляд, попросту, каменоломен). Но оставив лошадь смотрителю и добравшись туда, я был вновь сбит с толку, что же это всё-таки такое. Каменоломня? Но некоторые камни имели абсолютно законченный, совершенно-обработанный вид, и более того, были вырублены в скале, которую никто никуда и никогда не собирался перемещать. По-видимому, это было какое-то святилище. Но тайна сия осталась покрытой для меня мраком. Сами индейцы ничего вразумительного объяснить не могли. Как правило, местное население может рассказать хотя бы какие-то легенды из своей собственной истории. Но в том-то и штука, что это была не их история, это не было историей инков, чьими потомками местные индихенос себя считают. Сделав несколько красочных фотографий, я заметил живописную группу - мать с тремя малышами, расположилась на лужайке, расстелив коврик с поделками из местных камней. Рассмотрев интересные поделки из местного змеевика, я, подловив момент сделал несколько неожиданных для матери с детьми кадров, поймав в объектив аппарата любопытное выражение детских лиц. Всё время забываю, когда нахожусь на природе, что её венец человек, и потому мои фотоальбомы изобилуют тучами-облаками, но не интересными сценками из жизни великих актёров универсума - самих человеков. Вернувшись к лошадям, мы ещё около полутора часов кружили по долине, наслаждаясь видами. Несколько раз мне удалось погнать конька-горбунка в галоп, но увлекаться этим не стоило. Высота и неровность поверхности, могли сыграть плохую шутку. Тем же путём мы вернулись к стойбищу, где я и задержался около стола, на котором местный каменорез, вытачивал замысловатую фигурку пернатого змея из зеленоватого камня. На краю стояло несколько готовых изделей, которые этот человек с очень умными глазами и предложил мне купить. Я вежливо отказался, но заинтересовался, не его ли поделками вверху торгует крестьянка с детьми. Мы познакомились, он представился мне как Хорхе Луис Эрера. Да, это оказались его поделки, и большая часть того, что продаётся в магазинах Куско это его работы. Ягуар, подкрадывающийся к своей жертве, кондор, расправляющий свои крылья перед тем, как упасть в высоту, знаменитая стелла ланзонского монолита из Чавин-де-Уантар, боа - анаконда, и те самые шахматы, которые я не купил на рынке - только значительно больше размером и выполненные из камня. Такие шахматы, оказалось, у Хорхе купил однажды один русский за сто долларов, настолько они ему понравились. Да-а, такие фигурки стоили того, чтобы за них заплатить и большую сумму. Очень красиво. Я пообещал, что когда-нибудь привезу к нему русских антюристов, которые будут готовы купить у него эти шахматы. На том и пожали руки, обменявшись номерами телефонов. Авось, да пригодится. Чем больше людей знаешь в лицо через рукопожатие, тем дружелюбнее открывается перед тобой мир, в который можно входить без ложки, кружки и иголки с ниткой, ибо в нём это всё есть уже для тебя...

 

 

   

(Последовательное продолжение описания моего путешествия похожего на авантюру будет продолжаться и далее по мере свободного времени. И за несколько дней я оставлю хорошую памятку о том, что может вам послужить в ваших приключениях в этих экзотических странах).

Комментарии:

Незабудка Обычная
0 / 2
23.04.2010 | 10:39

никогда и думала даже о том, что на...ламе ...можно верхом...разве только в шутку и ребенка...

не похоже это животное на кораблей пустыни (то бишь верблюда)...мне она больше напоминает оленя

Ник Норманн
0 / 580
23.04.2010 | 22:39

И всё-таки, это андский верблюжёнок.) Нельзя кататься на них, их строение не позволяет им носить на себе человека. А. вот, навьючить слегка можно. Бегают они быстро, и в беге очень красивы, грациозны даже. Очень красивое животное. Кокетливое, осознающее, что им любуются.

Незабудка Обычная
0 / 2
25.04.2010 | 13:07

вот-вот....) у них грация оленя и кокетливось, это ты точно подметил.

Ник Норманн
0 / 580
25.04.2010 | 20:31

Ну-так, когда их видишь вживую, пониьаешь, что они кокетливы.)

Незабудка Обычная
0 / 2
29.04.2010 | 15:31

сделаю из фотографий ролик, музыку подходящую и буду

 медитировать...т е визуалилизовать...3 раза в день...и лам обязательно...с паучками сложнее, но я буду стараться...! Это того стоит!!!

Незабудка Обычная
0 / 2
29.04.2010 | 16:07

визул...чего?- 'это у меня уже акцент выучила три фразы на испанском!!! 

Как мне нравится  Куско!!! Особенно крыши!!!

Ник Норманн
0 / 580
30.04.2010 | 09:21

Быть тебе Карлсоном! С паучками по-осторожнее! Можно навизуализировать так, что они к тебе в Благовещенск и приползут, именно такие - большие и монатенькие.))